**ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА-2

***САД
**ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА-2

Виноград часто можно встретить в семейных садах Московской области. В 70-е гг. ушедшего столетия И.С.ИСАЕВА попросила жившего здесь замечательного народного садовода Николая Николаевича СТЕПЧЕНКОВА рассказать о его опыте выращивания виноградной лозы. Человека нет, нет и его винограда. А вот уникальный опыт, так необходимый последующим поколениям, сохранился.
Вот что он написал:
"Я выкапываю ямы-траншеи длиной 4-5 м, шириной 1 м и глубиной 1 м. В траншеи закладываю для воздушного дренажа щебенку из старого битого кирпича и хворост слоем 20-30 см. Затем траншеи заполняю питательным субстратом, который состоит (примерно в равных частях) из растительного грунта с песчаной и глинистой почвой, промытого речного песка, торфа, лесной дернины, перепревшего коровяка, кирпичной щебенки, хвороста - любого, порубленного. Туда же добавляю древесную золу, нитрофоску, суперфосфат, яичную скорлупу, известь или мел, доломит, костную муку - всего понемногу. Тщательно перемешиваю. И вот этим легким воздушным субстратом заполняю траншеи доверху, затем кладу хворост вперемешку с кирпичной щебенкой слоем 15-20 см, на них вновь насыпаю субстрат слоем 30 см. От поверхности почвы грядку поднимаю на 50 см. Траншею располагаю с запада на восток.
С северной стороны грядки устанавливаю экран из досок, обитых старой жестью и окрашенных в зеленый цвет (можно и в черный, но он не так привлекателен и бросается в глаза). Для чего нужен экран? Во-первых, он не пропускает холодный ветер с северной стороны; во-вторых, нагревается на солнце, тем самым, создавая микроклимат, что очень важно для винограда. Размеры экрана: длина - вдоль всей траншеи, высота - 70-100 см. На расстоянии 30-50 см от экрана, примерно на середине грядки, высаживаю саженцы винограда. Рядом, в 20-30 см от них, с южной стороны выкапываю траншейку глубиной 25 см и шириной 1 5 см. В нее ставлю бутылки вверх донышком так, чтобы они возвышались над поверхностью почвы на 3-5 см. Лучше брать бутылки вместимостью 0,75 л. Их располагаю вплотную одна к другой. Получается солнечная батарея. Подсыпаю к ней почву и уплотняю ее.
Тепла достаточно, чтобы виноград хорошо вызревал даже в прохладное лето. Темные бутылки играют еще одну немаловажную роль: днем они нагреваются, и теплый воздух поступает в почву к корням винограда, а ночью бутылки немного остывают, и воздух из почвы от корней вновь заполняет бутылки.
Лозу винограда выращиваю на шпалере типа огуречной - тогда она не лежит на земле, а вьется по шпалере, что способствует быстрому росту и вызреванию ягод. Лозы надо располагать так, чтобы одна не затеняла другую. Это примерно десять побегов на 1 м рукава. Летом делаю прищипку лозы (побега) несколько раз, не давая ей подниматься выше 1,7 м. Лоза часто дает пасынки, особенно после прищипки верхушки. Их нужно выламывать по мере появления, чтобы они не отбирали питательные вещества, необходимые для роста и вызревания лозы и ягод. Во время налива и созревания ягод (20-30 июля) срезаю листья, которые закрывают гроздь. Несколько раз виноград подкармливаю, а с 15 июля подкормки прекращаю, чтобы не вызвать сильный затяжной рост лозы в конце лета - начале осени, потому что лоза не успевает вызреть (одревеснеть) к холодам и может зимой вымерзнуть. Подкармливаю раствором коровяка с добавлением 20 г нитрофоски, 30 г суперфосфата, 50 г древесной золы на 1 0 л воды. Под один куст выливаю два ведра. Рыхление провожу после каждого дождя, полива или подкормки. Почву содержу всегда в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Формирование куста винограда рекомендую в наших условиях делать так, чтобы рукав был сформирован ближе к земле и его можно было поздней осенью закрыть хворостом или лапником, а затем - снегом. На втором году после посадки однолетних саженцев у меня плодоносили сорта Юбилей Новгорода, Черный ранний, Мичуринский Сергеевой, Московский устойчивый, Илья Муромец, Мускат донской, Северный ранний, С-116-8-5-2, Северный мускат № 7, Киевский белый.
Укрываю виноградные лозы на зиму поздней осенью, лучше в сухие дни. Надо дать лозе немного закалиться. Для этого ей достаточно нескольких дней с температурой -5... -8°С, но не ниже-10 °С Куст винограда обрезаю еще до морозов, оставляю на лозе по 10-12 почек. Лозы собираю в пучок, связываю в нескольких местах. На почву кладу хворост (после обрезки малины или смородины) или еловый лапник. На пучок снова кладу хворост или лапник, сверху накрываю непромокаемым материалом (толь, пергамент, пленка, резина, но не жесть). Сверху набрасываю немного хвороста или лапника, чтобы не сдувало снег. Пленка предотвращает выпревание лозы. Если сорта зимостойкие, то достаточно, чтобы лоза перезимовала, а если недостаточно зимостойкие, то их следует дополнительно укрыть сухими листьями, торфом или землей слоем 20 см.
Прошли годы.
Появились новые сорта и новое поколение садоводов все так же одержимо в стремлении выращивать эту южную лозу в несвойственных для нее местах. Один из них, М. Р. Шалаевский, испытал на севере Московской области (г. Дубна) многочисленные сорта винограда и рекомендует сюда (а значит, и южнее) сорта: для открытого грунта с временным пленочным укрытием весной - Агат Донской, Апешенькин, Зилга, Муромец и Русвен (все они раннего срока созревания, с периодом вегетации 115-125 дней, требующие суммы положительных температур 2200-2450 °С); для неотапливаемых теплиц - Памяти Домбковской, Кодрянка, Августовский, Кеша, Сверхранний бессемянный Магарача, Бессемянный черный ранний, Русский янтарь, Сверхранний белый одесский и Мускат коричневый (все эти сорта в местных условиях созревают к середине августа).
Из подмосковных сортов П. В. Верещагина он выделяет сорта очень раннего срока созревания Аир, Акфир, Алекар, Браза (1,3,4), Сенкуч, Черничный (цветом и вкусом ягоды напоминают чернику), а из рано поспевающих - Баяр, Дев, Дев-3, Космур и подобные ему, но более раннего срока созревания Космур-1, Коротыш, Мое, Мос-1.
Знаток виноградарства в Нечерноземье А. М. Шитов лучшими для Подмосковья называет сорта Дальневосточный № 60, Июльский, Коринка русская, Ранний ТСХА (созревают в августе); Альфа, Восторг, Зорька, Жемчуг Саба, Кодрянка, Космонавт, Московский устойчивый, Мадлен Анджевин, Муромец, Мичуринский, Пино ранний, Сверхранний бессемянный, Северный ранний, Таврия, Юбилей Новгорода (созревают до 5-8 сентября); Агат донской, Краса Севера, Русский ранний, Саратовский ранний, Северный, Ханский Боус (созревают до 8-15 сентября); Авгалия, Алешенькин, Кишмиш уникальный, Шасла Рамлинга (созревают до 20-25 сентября).
В садах Московской, да и смежных с ней областей, надо шире испытывать и новые сорта. И, кстати, в Подмосковье, в местах с наиболее подходящими для садоводства условиями виноград можно культивировать и без каких-либо пленочных укрытий, а просто в пристенной культуре. Очень зимостойкие сорта Буйтур и Амурский, здесь (как и во многих других местах) выращивают без укрытия на зиму, не снимая со шпалеры. Лишь под снежным покровом зимуют здесь сорта из Приморья (Альфа, Дальневосточный № 60), а также из Мичуринска (Северный, Мичуринский) и Москвы (Ранний ТСХА, Московский устойчивый и Зилга).
Итак, друзья, для осеверения винограда есть и сорта, и своеобразные технологии выращивания. Есть желание культивировать в своих семейных садах лозу - культивируйте. Дарите виноградные гроздья, как сувениры на дни рождения ваших близких, демонстрируйте на выставках, радуйтесь собственной смекалке и делу рук своих.
(Продолжение следует)